Уважаемые покупатели, в этой памятке будут указаны основные правила по уходу и посадке данного вида саженцев винограда.
- После получения посылки, проверьте соответствие количества и сортности посадочного материала вашему заказу. Если произошла ошибка, сразу свяжитесь со мной по тел. +375 29 324-70-45 МТС для решения пути исправления данной ситуации. Сорт указан на бирке в верхней части каждого саженца.
- «Спящий» саженец ЗКС (с закрытой корневой системой) представляет из себя однолетний саженец винограда, укорененный прошлой весной и прошедший один период вегетации непосредственно в данном объеме грунта (0,6-0,7 л.) в условиях теплицы.
- В данный момент саженец «спит», то есть находится в состоянии покоя. Несмотря на малый размер саженца (маленький размер контейнера не дает возможности бурного роста), это полностью сформированный и готовый к посадке саженец с хорошо развитой корневой системой и вызревшим кусочком прошлогодней лозы на 3-5 почек. Остальная часть лозы была удалена с саженца осенью перед закладкой на хранение в погреб за ненадобностью.
Варианты посадки данного вида саженцев.
У данного вида посадочного материала существует два варианта посадки, о которых мы поговорим подробнее:
Посадка саженца сразу после приобретения в открытый грунт.
Данный вид посадки мало чем отличается от посадки саженцев любых культур как с закрытой корневой системой, так и с открытой. Посадка производится ранней весной после схода снега и оттаивания грунта, саженец находится в состоянии покоя. Для РБ это обычно вторая половина марта, первая половина апреля.
Плюсы:
- Саженец максимально рано попадает в грунт и до начала вегетации (открытия почек) у него больше месяца на адаптирование корневой системы к новым условиям. Это дает ему преимущество во время начала вегетации.
- Почка распускается в естественных для нее условиях, что избавляет от «закаливания», притенения от солнца и прочих «радостей» подрощенных на окне саженцев.
- При посадке сразу после покупки, у новичков минимум шансов «угробить» посадочный материал неумелым обращением с ним.
Минусы:
- Возможность попадание саженца в минусовую температуру после начала вегетации во время ночных возвратных заморозков в конце апреля, начале мая, что с большой долей вероятности, значительно или полностью повредит саженец.
При угрозе заморозка необходимо обеспечить укрытие саженца от воздействия отрицательной температуры. «Спящий» саженец после посадки переносит небольшие кратковременные заморозки до -5 гр.
После начала сокодвижения в саженце и открытия почки, любая отрицательная температура частично или полностью повреждает растение.
Укрытие производят на время угрозы заморозка при помощи укрывного материала – спадбонда в 3-4 слоя (чем плотнее спадбонд и больше слоев, чем лучше), пленки в 3-4 слоя (при использовании пленки в качестве укрытия, после угрозы заморозка необходимо ее снять, особенно в солнечный день), соломы, подложки под ламинат и т.п. Даже временное накрытие саженца перевернутым пластиковым ведром способно спасти саженец от небольшого кратковременного заморозка, хотя это не лучший, в сравнении с вышеописанными, вариант.
- Начало вегетации саженца происходит на месяц позже его «оконных коллег», проигрывая в конечной степени вызревания лоз на конец вегетации. Проще говоря, лоза у «оконных» саженцев вызревает к осени лучше и на большую длину за счет значительно более раннего начала роста побегов.
Посадка саженца после подращивания в условиях помещения (балкон, окно, отапливаемая теплица …)
После приобретения, саженцы помещаются в любое хорошо освещенное помещение с температурой выше +15 градусов, при малом количестве можно прямо на подоконник жилого помещения. Попав в тепло, саженцы через небольшой промежуток времени выходят из состояния покоя, почки набухают и трогаются в рост. Саженец выращивается в таких условиях до наступления устойчивого тепла в вашем регионе проживания. Для юга РБ это вторая половина мая, на севере можно подождать до начала июня.
Плюсы:
- Саженец максимально рано начинает вегетацию в хороших температурных условиях, что, как указывалось выше, очень положительно влияет на конечное осеннее вызревание лоз саженца.
- Ну, и главное, саженец не при каких условиях не попадет в отрицательную температуру и гарантированно выживет, при правильном уходе, разумеется.
Минусы:
- При не аккуратной посадке саженца велик риск повреждения или полной обломки молодого побега.
Посадка производится с особой осторожностью и последующей фиксацией молодого побега к нижней проволоке виноградной шпалеры или вбитому в грунт рядом с саженцем колышку.
Фиксация производится веревкой плотно к колышку (проволоке шпалеры) и неплотно к самому побегу (принцип подвязки саженцев томатов, перцев и т.п.) для придания побегу вертикального направления роста и страховки от повреждения ветром. Те же процедуры проводятся и в первом варианте посадки по мере роста побега.
- Перед посадкой необходимо «закалить» саженец к условиям открытого солнечного света, даже если саженец находился на окне солнечной стороны дома.
Обычное оконное стекло отражает более 90 % жесткого солнечного ультрафиолетового излучения, и попав в новые условия открытого грунта, листья саженца получат солнечный ожег, что не смертельно, но довольно плохо для молодого растения. Закалка проводится следующими способами:
- Помещение саженцев перед посадкой на 4-5 солнечных дня в поликарбонатную теплицу (с обязательным проветриванием в солнечные дни) или под временное укрытие (притенение) спанбондом на открытом воздухе. Следите за пересыханием грунта саженца!
- Ежедневный вынос саженцев на открытое солнце (желательно до 10 часов утра или после 16 часов вечером) с увеличением пробывания саженца на солнце на 30 мин. каждого дня. То есть, первый день – 30 мин. второй – час, третий 1,5 часа и т.д. в течении недели.
- И самый простой – просто посадить саженец, а потом на недельку другую, сделать временный мини-паричок с тонкого спанбонда или марли по дугам с проволоки (только не пленка ! ). Рекомендую именно этот способ, как самый простой и надежный.
- После посадки, саженцу необходимо время (от нескольких недель до месяца) для адаптации к новым условиям роста. На это время саженец «замирает» в развитии на указанный период времени.
- Ну, и последний минус, это возможность начинающего виноградаря испортить посадочный материал во время доращивания в условиях помещения.
Самой частой ошибкой являются чрезмерные поливы саженцев. Корни винограда не терпят длительного затопления и отсутствия воздуха в грунте из-за чрезмерного полива.
Самое смешное, что первыми признаками перелива является усыхание листа побега. Человек думает, что раз сохнет, значит мало воды и загоняет саженец в могилу ударными дозами дополнительных поливов.
Виноград очень засухоустойчивое растение, в отличии от рассады томатов и перца, он не нуждается в частых и обильных поливах.
Даже при полном пересыхании грунта саженец способен некоторое время питаться из запасов влаги в корнях и материнском черенке саженца, но до этого доводить, естественно, не стоит.
Поливы производят при минимальной концентрации влаги в почве емкости саженца, изначально раз в 1-2 недели с последующим уменьшением времени перерывов в поливе, по мере увеличения зеленой массы саженца и, соответственно, большего потребления им влаги из грунта.
Степень влажности грунта можно определить на ощупь, но не в верхнем слое грунта, где он почти всегда сухой, а засунув палец в нижнее дренажное отверстие емкости саженца. Если грунт там влажный, следует воздержаться от полива и, через пару дней снова проверить влажность.
С опытом, вы легко сможете определить влажность грунта по весу саженца, просто приподняв его в руке.
Полив лучше всего проводить не сверху, как обычно при выращивании рассады, а с низу, через дренажные отверстия.
Для этого в любую емкость (банка, ведерко, поддон) набираем 4-5 см. воды от дна емкости и ставим саженец в емкость на 45-60 минут. За это время грунт саженца сам напитает необходимое ему количество влаги и вы не сможете полить его обильнее, чем это необходимо. При этом верхняя часть остается сухой и способствует проникновению воздуха к корням растения.
Подытожим описанное выше:
Ранняя посадка спящего саженца
- + Выигрываем месяц для адаптации саженца в грунте.
- + Начало вегетации в естественных условиях без «танцев с бубном» с закалкой и т.п.
- — Проигрывают в осеннем вызревании лоз «оконным» коллегам (правда, не всегда).
- — Необходимо укрытие при угрозе заморозка (весомый минус …)
Поздняя посадка с подращиванием в помещении
- + Выигрываем месяц с началом вегетации и, соответственно, в осеннем вызревании лоз.
- + Гарантия от повреждения саженцев морозом.
- — Хрупкость саженца при посадке.
- — Необходимость закалки.
- — Период остановки роста растения после посадки от нескольких недель до месяца.
- — Возможность самостоятельно угробить посадочный материал неправильным уходом.
Лично мой совет – если вы живете вблизи виноградника, оба варианта имеют права на существование, и какой выбрать, решать вам. Сравните все плюсы и минусы, подумайте о ваших возможностях провести те или иные действия с посадочным материалом и выберите наиболее удобный для себя вариант действий.
А вот если виноградник далеко, однозначно второй вариант надежнее т.к. даже небольшой кратковременный заморозок, с невозможностью заранее оперативно на него среагировать, может повредить ваши саженцы.
Итак, Вы определились со сроком посадки саженца.
ВАЖНО! Если посадка саженца производится в спящем состоянии сразу в грунт, до посадки хранить саженец необходимо в прохладном помещении со среднесуточной температурой от +1 до +7 градусов, во избежание старта сокодвижения и набухания почек (погреб, холодный балкон, гараж и т.п.). Если такого места нет, при малом количестве саженцев можно положить их в холодильник (не в морозилку!).
Начало вегетации должно произойти в естественных для растения природных условиях и подходящем для этого температурном режиме. Искусственный «старт» саженца может привести к негативным последствиям во время заморозка, если саженец предварительно плохо будет укрыт. Если хотите «бежать впереди паровоза», то изначально выберете вариант с доращиванием на окне.
«Оконные» саженцы сразу размещаем в теплом помещении, предварительно развязав веревку в верхней части пакета с грунтом. Лишние края пакета не заполненные грунтом можно срезать ножницами до уровня земли в емкости.
После того, как почки саженцев тронуться в рост (в обоих вариантах посадки), необходимо оставить не более двух побегов на саженце. Для этого выбираем на саженце две тронувшиеся в рост почки, а остальные удаляем.
После достижения побегами длины 25 и более см. необходимо произвести подвязку побегов к колышку, во избежание облома в ветряную погоду. В оконном варианте подвязку можно не делать, но следует очень аккуратно переносить саженец.
Посадка саженца.
Посадка производится в заранее подготовленную яму. Перед посадкой саженец обильно поливается, можно полностью окунуть всю емкость с грунтом в воду и выдержать в ней 5-10 мин. для полного увлажнения грунта.
Целлофановый пакет разрезается и, стараясь не повредить ком с землей, производится посадка. В расправлении корней и других манипуляциях с корневой системой нет никакой необходимости.
После посадки подрощенные саженцы сразу подвязываются и притеняются от солнца.
Более подробно получить информацию о посадке, формировании, обрезке и дальнейшем выращивании виноградного растения, можно получить на нашем информационном сайте vinogradnik.by
Удачи вам и хороших урожаев.